这道菜的主料是鸡肉块，把肌肉在印度筒状泥炉中烘烤，再拌上一种混合辣酱和酸奶。20世纪60年代它就出现在了菜单上，那时英国的孟加拉人刚把筒状泥炉引进到当地餐厅。传说是一位孟加拉裔格拉斯哥厨师不得不应付一位脾气古怪的骨科—他认为筒状泥炉把肌肉烤得太干了，非要有肉汁不可。于是这位大胆的厨师给鸡肉拌上了西红柿汤和辣椒，终于让这位顾客满意了。一道崭新的、最终流行起来的菜肴诞生了，它融入了不同的烹调方法。2002年，英国内政大臣罗宾·库克曾将这道菜作为英国多元文化主义的成功范例。
在威尔士，巴拉波利斯的字面意思是“斑点面包”，但它不仅仅是面包，里面还有饱满的葡萄干、多汁的红醋栗和蜜饯果皮，巴拉波利斯更像一个水果蛋糕而不是某种平凡老土的主食，因此它往往被称为威尔士茶点。它有时不放酵母，这样保质期更长一些，所以是很适合运送的面包。威尔士人把它带到阿根廷，在那里有了个更神秘的名字—叫做“Torta Nergra”，也就是黑面包。
好吧，连没节操的小编都认为这是个奇怪的名字，其实斑点鸡鸡不是鸡鸡(那当然)，它是一种香浓的布丁，放了很多干果看上去像糕点上布满了斑点。它出现在19世纪的英国。如果你还为这个名字窃笑，就想想：它是帕特里克·奥布莱恩笔气活现的主人公最喜欢的大餐，也就是书和电影《怒海争锋》里捷克·奥布莱恩船长。
在，它有另一个版本，更接近大块的苏打面包，也常叫做“斑点狗”或“铁蛋糕”。在一些假正经的人中间，斑点鸡鸡被委婉地称作“斑点理查德”，但无论你怎么叫它，这款粘稠的奶油蛋羹都是必吃的。
可别成为误把这道丰盛的菜当作前菜的土包子—它是一道装在罐子里的主菜。主要原料是大麦，能让汤汁慢慢变浓，达到麦片粥的粘稠度。而滋味来自炖熟的牛肉或羊肉和可靠的冬季蔬菜，比如胡萝卜或萝卜。这是物资缺乏时的菜，所以鸡和其他飞禽，如果你搞得到也可以扔到锅里。苏格兰肉汤已经变得非常普遍，你可以买到易拉罐装的，但品味苏格兰国汤，最好配上高地燕麦蛋糕，先让沸腾肉汤浓郁的香气弥漫你的房子吧。
泰晤士流域真正的美味，其实是把两条滑溜溜的家伙，剥皮去骨，烤成馅饼，通常搭配着煮鸡蛋、雪利酒和肉豆蔻一起吃。伦敦的河里曾盛产这些蠕动的鱼，你现在仍然可以在南岸看到鳗鱼派和鳗鱼糊的招牌。如果你吃不了一整张鳗鱼派，就试试更受欢迎的伦敦风味小吃—鳗鱼冻，味道有点像腌制的鲱鱼—如果你不介意这种黏糊糊的口感。
一旦你已够装在大香肠里恶心的羊内脏(通常是肝和肺)，你就会发现羊梦见钱被盗肉杂碎布丁的味道是多么NB。通常很多苏格兰人把它油炸了作为酒后小蔡，但它最好搭配土豆泥和橄榄来吃。最近羊肉杂碎布丁成为高地鸡肉的原料，进入高档市场，即把鸡的内膛塞满或配以更适合旅行者口味的这类布丁。历史学家对羊肉杂碎布丁的起源仍有争议，据说它是从斯堪的纳维亚引进的，但小编强烈你来一口，只需要咬上一口就会知道，苏格兰人称布丁之王的东西，到底有多美妙。
填馅鱼头的名字其实挺料理的吧，这个菜里有银鳕鱼或鳕鱼的鱼头，里面塞满了洋葱、燕麦和牛肉高汤的混合馅料。有人也许会说，这道菜的做法，使本来就很棒的羊肉杂碎布丁更美味了。这道菜是俭以防匮的渔民发明的，他们卖掉鱼身上的肉，鱼头留给自己。它非常有利于健康、富含各种具有神奇疗效的鱼油和大量蛋白质。用海水煮鱼头味道最香，最好配以根茎类蔬菜一起吃。
在小编看来这个名字挺坑爹的，其实所谓“伦敦特产”就是一碗豌豆汤，但它确实又是伦敦的特色。查尔斯·狄更斯在他的门外散步时，觉得伦敦的雾和豌豆汤一样粘稠，他把这种“伦敦特产”的印象写入了小说《荒凉山庄》，这名字由此流行。这汤招牌式的醇厚和香浓来自豌豆与粘稠的培根汤，你会惊讶这道汤在伦敦又多么普及：不管你是英国的NB大厨，还是街边骂的混子，都有各自的豌豆汤做法。
看到这里，相信不用小编赘述了吧，英伦料理的印象其实更多来自不靠谱的菜名。正如“威尔士兔子”这道菜里没有兔子一样，“洞中蟾蜍”里也没有蟾蜍。它是把香肠放在约克郡布丁里烤，是一种英格兰北方很常见的松软糕点，最好泡着肉汤，再加入一些根茎类蔬菜作为纤维食品。它的名字或许来源于这道菜的样子，和从洞里探头的很像的缘故吧，总之起名的人太不负责就对了。这款食品曾经在18世纪的伦敦小饭馆里出售，它有时也被称为布丁馅饼娃娃。
在英国北方，他们就喜欢这种厚厚的甜点，这种像姜饼的美食由燕麦片和黑焦油一样的糖浆做成。它特别大，据说咬上一口就锻炼了一次二头肌。最初麦片姜饼是用农家烤炉做的，利用了制作面包剩下的热气和燕麦。这种结实的生面团最大优点是，能够存放好几周都不会坏。一些麦片姜饼爱好者在吃之前，就把它存在罐头里变陈。味道怎样呢？大多数人说它像潮湿的姜饼，更适合冬天食用。